你知道吗？你知道吗？被称为中国“国鱼”的鲤鱼在美国却意外遇冷。

美国人对这种“裂变”繁殖的鱼敬而远之，胃口不大。甚至在看到鲤鱼泛滥后，我就下定决心要把鲤鱼打包“送回”中国。

“鲤鱼跃龙门”的美好寓意李时珍曾在《本草纲目》中解释鲤鱼名称的由来，书中说:“鳞有十字纹理，故名鲤鱼”。中国一直对鱼有着强烈的痴迷，中国人的鱼文化源远流长。每逢春节之际，家家户户总会在餐桌上摆上一盘香喷喷的烤鱼，寓意年年五谷丰登，鱼多。

古代文人爱鱼如命，大肆传唱“鲤鱼跃龙门”的故事。借用鲤鱼迁徙的壮观场面，表达了对不屈不挠精神的肯定和向往。

鲤鱼营养丰富，肉质鲜美，在中国人的饮食中不可或缺。在中国人别出心裁的烹饪技艺下，鲤鱼被做成滋补鲤鱼汤、爽口糖醋鲤鱼、酥炸鲤鱼。每次说出来都让人垂涎三尺。在中国人好鱼的大背景下，几乎很难听说中国鲤鱼泛滥的现象。

鲤鱼误成了入侵物种。鲤鱼主要分布在亚洲和欧洲的天然水体中，是一种适应性很强的鱼类。鲤鱼头腹部圆扁，背部多为灰黑色、黄褐色，尾鳍呈特有的叶红色，整体极具观赏性。

1227年，鲤鱼作为一种观赏鱼被引入奥地利，专门供贵族食用。在当时，融入异域环境的鲤鱼被视为权贵的衍生品之一，一时之间并无二致。

1876年，随着移民的激增，移民美国的“万户侯”发现当地没有鲤鱼可看，于是联名上书要求政府引进鲤鱼。几经波折，终于在1877年，345条鲤鱼被引入美国。谁知，这一介绍，就像触发了一个雷区，产生了鲤鱼带来的一系列多米诺骨牌效应。

鲤鱼非常好喂养，繁殖能力很强。仅一条鱼一年就能产三百万个卵。而且，这家伙进入美国后，发现美国的生活很舒服。

一是没有天敌可以追逐捕食，二是食物充足，栖息地大空。鲤鱼想游多远就游多远，在不断游泳的过程中，非常有力地锻炼了鲤鱼的肌肉，使其更加强壮。

第三，美国人疏于管理，一开始没有注意到鲤鱼非凡的繁殖速度。很快，鲤鱼家族迅速占领了美国的几大湖泊，平原水面上留下了它们嬉戏活跃的身影。

为什么胖乎乎的鲤鱼征服不了“美国胃”？如今，在美国的许多河流中都可以看到肥鲤鱼。小的能有十几斤重，大的有几十斤重，肥的跟猪一样。

与胖乎乎的鲤鱼相比，美国人更喜欢火鸡、对虾和牛排。为什么号称中国“国鱼”的鲤鱼入不了美国人的法眼？

其实鲤鱼的处境并不总是那么尴尬。早年在“物以稀为贵”、“物以稀为奇”等观念的影响下，鲤鱼一度是美国中上层的名菜之一。

1890年，纽约高档酒店供应的鲤鱼菜一度风靡一时，成为美国食客尝鲜、品尝异国美食的最佳选择之一。鲤鱼的“裂变”繁殖速度很可能席卷全美。鲤鱼市场从中高端逐渐下沉，很多贫穷的美国家庭也能品尝到来自东方的美味。

表面上看，鲤鱼进入了越来越多美国人的口中，却“触碰”到了精英阶层“专属”的底线。经过五年的波折，鲤鱼被有钱人踢出了“珍奇”菜肴的行列。

美国的上层已经过了它的尝鲜期，美国的底层人民已经填饱了肚子。鲤鱼的处境变得极其尴尬。一方面是幼鱼不断诞生，另一方面是成年鲤鱼不断蚕食当地生态。美国鲤鱼军依然保持着野蛮生长的趋势。

鲤鱼征服不了“美国胃”的原因无疑有三:第一，美国人没有成熟的处理鲤鱼的经验，导致鲤鱼鲜嫩的味道无法充分发挥。鲤鱼属于河流中下游的鱼类。它长期生活在河流淤泥堆积的地方，它的肉难免会有土腥味。

而美国人则爱原味，不习惯使用过于复杂的烹饪工艺和调料。饮食上的差异让美国人怀念鲤鱼这种原本可以很好吃的菜。

第二，美国人的健康意识很强，他们担心鲤鱼，一种生活在中下游富含腐殖质的水域中的鱼。担心鲤鱼长期生活在河道淤泥中，会吸收大量积累在河道中下游的重金属和化学物质，对人体产生不良影响。

第三，鲤鱼定居美国，在当地环境和温度的影响下，自身口感变差，不符合美国人的味蕾。

生态失衡后鲤鱼该怎么办？鲤鱼在美国已经成为一个灾难深重的局面，大量鲤鱼的存在严重挤压了美国本土鱼类空的生存。鲤鱼吃了河流中下游大量的小鱼小虾，导致了美国淡水鱼的“饥荒”。鲤鱼逐渐成为很多美国人的眼中钉，肉中刺。

对于鲤鱼的“入侵”，美国人绞尽脑汁消除鲤鱼泛滥的影响。既然不能在国内消费，美国人就把算盘放在了中国市场上。

抓住中国人爱吃鱼的心理，把泛滥在美国的鲤鱼进行加工、包装、宣传，然后运到中国、上海、北京等发达城市销售。主旋律是“从哪里来，回哪里去。”

而美国的操作一看就是猛的，却忽略了中国优秀的鲤鱼养殖技术和成熟的鲤鱼市场。中国人更喜欢“自己喂自己吃”的模式，这种模式充满了当地的味道，让他们更放心。

此外，美国进口的鲤鱼加工品价格高于当地鲜鲤鱼。喜欢吃新鲜食物的中国人一般不会为美国昂贵的“滞销品”买单。

俗话说“萝卜青菜各有所爱”，美国人虽然对鲤鱼嗤之以鼻，却恨不得一夜之间就打包出口。但是对于中国人来说，是非常难得的。毕竟鲤鱼在厨艺精湛的中国人手里能给食客带来极致的味蕾体验。感谢您的阅读。